Zara未出撒手間

Fashion is general. Style is individual. ─ Edna Woolman Chase

佐丹奴（709）去年純利倒退近半至只有兩億元，坊間眾說紛紜，有說法指人工及租金升幅令佐丹奴營運開支受壓，也有分析歸咎於品牌開始逐漸失去吸引力，不敵Zara、Mango及H&M等過江龍的挑戰。

在自由市場，舖租上落本來天經地義，你捱貴租時對手亦一樣，與其歸咎這是失敗因素之一，說穿了不過是藉口。至於說佐丹奴近年面臨Fast Fashion（快速時裝）的威脅，形勢變得越來越嚴峻，聽來倒較合理。

根據《Harvard Business Review》，Fast Fashion的最佳代表，莫過於全球四強，包括Zara、Mango、H&M以及尚未登陸香港的TopShop。這四家公司經營的時裝，賣點是款式多、貨量少，價錢相宜，且轉款速度極快，完全緊貼時裝潮流。

傳統時裝店每季換款，一件衣服從設計到上架約需10個月，但快速時裝則可以將時間縮短至15日，做到幾乎每星期都有新款推出。消費者從前買衫次數少但穿次數多，在FastFashion冒起下，這個道理開始改寫，消費者買衫次數增多但穿次數減少，因此每間FastFashion連鎖店的存貨根本「唔需要多」，通常每種款式就只有放在展覽架上的那幾件，所以容易出現「手快有手慢冇」爭崩頭情況，犯不像傳統時裝店一樣，動不動便要減價清貨。

推新款快而準

既然FastFashion冒起的大前提，就是要增加消費者的買衫次數，為何FastFashion可以做到每星期都有新款推出，但價錢又affordable？關鍵正正在於無敵的供應鏈管理。

就以歐洲的Zara為例，這家《Harvard Business Review》形容為「時裝界Dell」的公司，供應鏈管理之強勁可想而知。Zara的供應鏈管理系統涵蓋全球64個國家逾3000間分店，每間分店都會有各自的貨單（英國的跟日本的皆不一樣），務求盡量做到貼近各國消費者對時裝口味的需求，而分店店長則負責掌握銷售數據和顧客反應，透過供應鏈系統直接向總部報，同時評估下個星期的需求而直接向總部訂貨，避免積壓。

Zara總部在收集了各地銷情和顧客需求的資料後，旗下擁有約300位設計師的團隊會即時一邊核對當天的發貨和銷售數量，一邊利用有關資料來改進服裝的款式，包括布料、剪裁及定價等等，盡可能將低附加值的半成品作為庫存，留待下次開發時用作原材料，省回材料的採購時間，從而更快而準地針對顧客的需要推新款。

一場硬仗剛開始

一般而言，Zara從設計新款到生產出廠，最快可在一個星期內完成；至於送貨速度，雖然生產基地目前主要仍集中在歐洲，產品一般會通過拉科魯尼亞或智利聖地亞哥的物流空運中心，直接付運世界各地，歐洲店舖一般在24小時內收到貨，美國店舖48小時，亞洲店舖約60小時。款式多庫存少，Zara每三個星期所有商品一定會全部換新。

事實上，像Zara這類的歐洲FastFashion公司，除了快速反應供應鏈這個優勢外，其撒手還未使出。不要忘記，Zara今天在大陸製造的比例仍不足兩成，換句話說，其成本減省的空間仍無可限量，至於將來龐大亞洲市場的銷售潛力，就更加不用多說。

然佐丹奴已決心革新品牌，Giordano Concept及Giordano Ladies在系列上已加入花巧的潮流元素，但這場硬仗似乎只是剛剛開始。

2007年3月27日刊於《蘋果日報》

延伸閱讀：Zara’s Secret for Fast Fashion – HBS Working Knowledge